ФУОЗ Саруман - это формирователь угла опережения зажигания. Зажигание устанавливается на мотоциклы Урал, Днепр, К750, М72, Иж, Ява, Чезет, ТМЗ. Позволяет автоматически изменять угол опережения, в зависимости от количества оборотов, но обо всём по порядку. Система зажигания- служит, для подачи электрической искры, воспламеняющей топливо воздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания, в нужный момент. На наших мотоциклах установлены контактная и БСЗ (бесконтактная система зажигания). БСЗ делится на обычное электронное зажигание, с неизменяемым углом зажигания и МПСЗ (микропроцессорная система зажигания), с автоматически изменяемым углом зажигания, к части этой системы, относится ФУОЗ Саруман.
Можно сказать, что время контактной системы (см. рисунок слева) практически ушло, но к сожалению, ещё много мотоциклов остаются с такой системой, не позволяющей мотоциклу получить максимальную мощность мотора, быстро разогнаться и сэкономить топливо или вообще завестись. Контактная система зажигания имеет высокую нестабильность в работе, даже новая, она имеет зазоры и люфты, которые не могут обеспечить правильность подачи искры, ваш мотоцикл отказывается нормально работать. Для достижения мотоциклом высоких скоростей и для работы мотора на высоких оборотах, контактное зажигание полностью не подходит. В данной системе быстро подгорают контакты, прерывающие напряжение, что понижает его передачу на катушку, а следовательно, искра получается слабой, топливовоздушная смесь сгорает неэффективно. Итог: мотор работает с перебоями, ваш мотоцикл плохо разгоняется, расходуя большое количество топлива или вообще не заводится.
Обычная электронная система зажигания, лишена многих недостатков, контактного зажигания, но не имеет УОЗ (угла опережения зажигания), а значит полностью неэффективна на высоких оборотах мотора, не позволяет быстро разогнать мотоцикл и достичь максимальной скорости, ограничивая её.
При работе двигателя, топливовоздушная смесь засасывается, сжимается, поджигается, горит, толкая поршень обратно. Самое большое давление в цилиндре должно быть тогда, когда поршень проходит ВМТ
(верхняя мертвая точка), только так достигается самый большой КПД. Если бы топливовоздушная смесь поджигалась в верхней мертвой точке, она не успевала прогореть. Чтобы вовремя, происходил, поджег топливо воздушной смеси, зажигание должно выдавать искру с опережением. Благодаря опережению, горение как раз, успевает равномерно распространится, по всей камере сгорания к моменту подхода поршня к ВМТ, и он под давлением идёт обратно. Угол опережения зажигания- очень важный параметр, который очень существенно влияет на правильность работы мотора.
Зажигание Саруман
или МПСЗ Саруман, тут есть небольшая путаница в названиях, это совокупность формирователя угла опережения Саруман и коммутатора (или похожего устройства на коммутатор или упрощённого, например, на нескольких транзисторах). ФУОЗ Саруман, это только один формирователь опережения, но часто ФУОЗ Саруман называют всю систему зажигания Саруман в целом.
ФУОЗ Саруман позволяет автоматически изменять угол опережения, в зависимости от количества оборотов двигателя. Считывание оборотов происходит с распредвала четырёхтактных и с коленвала двухтактных мотоциклов. Для этого служит датчик холла или оптический датчик. Далее, в микроконтроллере зажигания, происходит сопоставление количество считанных оборотов с нужным опережением искры, для этих оборотов. Блок зажигание (коммутатор+фуоз саруман) подаёт импульс на катушку зажигания, которая выдаёт искру с нужным опережением.
В зажигание записано сразу 3 графика УОЗ (угла опережения зажигания), их можно менять, на ходу, переключателем на блоке зажигания. 3 графика УОЗ помогают подобрать оптимальный режим работы, вашего мотоцикла. Например, для зажигания мотоцикла Урал, это «Тяговый» график УОЗ (см. нижний рисунок слева), рассчитанный для мотоцикла с коляской, для обеспечения тягового усилия. График УОЗ для «Динамичной езды», он является копией графика, заложенного в зажигание Уктус 2. Данный график имеет свои особенности, резкий подъём опережения до 2000 оборотов/минуту, сменяется, постоянным опережением до 3000 об/мин., далее снова резким подъёмом опережения. Данный график УОЗ мотоцикла Урал, подходит, больше всего, для путешествий по шоссе, но всё же не так быстро разгоняет мотоцикл, как следующий график УОЗ «Спорт». График УОЗ «Спорт» (см. нижний рисунок справа) имеет самый высокий подъём опережения, что позволяет, за самое короткое время, набрать требуемую скорость мотоциклу. Графики УОЗ для других мотоциклов, обладают схожими свойствами, но имеют разные кривые. Их можно увидеть по ссылке
 |
 |
|---|
Описание регулировки зажигания и другие графики УОЗ, можно увидеть на
Считывать обороты, как описано выше, могут датчик Холла (ДХ) (см. нижний рисунок слева) или Оптический датчик (см. нижний рисунок справа). Принцип работы датчика холла основан на эффекте Холла. Он основан на проводимости полупроводника в магнитном потоке. Оптического датчика- на прерывание инфракрасного луча внутри оптопары.
Последний, превосходит по своим показателям ДХ. На работу оптического датчика не влияют электрические помехи, которые есть в борт сети мотоцикла. Для двухтактных мотоциклов, особенно актуально негативное влияние магнитного поля генератора, из-за особенности установки самого датчика и модулятора (шторки), на него, оптический датчик избавлен от этого недостатка. Он не подвержен броскам напряжения, которые могут вывести из строя ДХ. Оптический датчик считывает обороты с большей точностью, что позволяет достичь максимальной эффективности работы мотора и вашего разгона на мотоцикле. Датчик холла тоже эффективно работает с ФУОЗ Саруман, и не значит, что он обязательно сгорит при броске напряжения, например, вызванное генератором или реле регулятором. Выбор остаётся за покупателем.
В зажигании, так же, записано 2 функции на выбор, включается тумблером, на блоке зажигания: ДВИГАТЕЛЬ-СТОП - при включении функции, двигатель глохнет, когда функция отключена двигатель работает; ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ - когда двигатель заглушен (нет сигнала с датчика) и включена данная функция, микроконтроллер непрерывно даёт искру с частотой, примерно, соответствующей 1500 об/мин, если двигатель запущен эта функция не работает; ЗАЩИТА 1500 или 2000 ОБ/МИН - в этом режиме двигатель может работать только на низких оборотах, при превышении некоторого числа оборотов (1500 или 2000 об/мин) коленвала, двигатель отключается, индикаторный светодиод при этом постоянно горит, после срабатывания защиты, вновь запустить двигатель, можно только выключив и включив зажигание; ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ 3000 или 3500 или 4000 или 5000 или 6000 ОБ/МИН - при включении данной функции, микроконтроллер ограничивает обороты двигателя, на соответствующей частоте, причем двигатель не глохнет, а за счет пропуска искры перестает набирать обороты. Эта функция может использоваться при обкатке.
Преимущества ФУОЗ Саруман: это очень ровная работа двигателя, сразу заметно на холостых оборотах. Лёгкий запуск двигателя мотоцикла. Нет обратных ударов, при пуске или очень слабые. Мощная искра. Минимум обслуживания. ФУОЗ Саруман обеспечивает полноценное сгорание топлива, что даёт: Повышение крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Уменьшение расхода топлива. Улучшаются плавность хода и динамические показатели. Вы получаете быстрый разгон вашего мотоцикла и навсегда забудете про контактное зажигание.
С установкой ФУОЗ Саруман не возникнет проблем. К зажиганию прилагается инструкция, по его установке и эксплуатации. Оригинальное зажигание Саруман, упаковано только в фирменную чёрно/зелёную коробку, которая сохранит его при транспортировке, и имеет надпись на коробке, белыми буквами «Микропроцессорное зажигание Саруман». Опасайтесь подделок! Оригинальное зажигание продаётся только на этом сайте.
Сразу небольшой FAQ:
1. Полноценная система зажигания состоит из 2-х частей: формирователь угла опережения зажигания (ФУОЗ, собственно схема Сарумана) и коммутатора, который выполняет роль усилителя. По сути, ФУОЗ заменяет центробежный регулятор опережения ПМ-302, ставившийся на Уралах ранее. Коммутатор может быть любым, рассчитанным на работу с датчиком Холла
2. О возможной замене деталей. При самостоятельном изготовлении предусматривается, что будет использована документация с этого сайта, в том числе и чертежи печтаных плат. Однако, при существенной доработке платы, можно заменить: MC33269DT-5.0 на КР1158ЕН5В (для 6-вольтовой бортовой сети) или на КР142ЕН5 (7805) для 12-вольтовой сети; светодиоды и переключатели режима - любые удобные для монтажа; BAT254 и SK39 - на любые диоды, желательно Шоттки, с токами более 0,1А и 1А и напряжениями более 25В и 50В соответственно; оптроны заменимы на любые доступные транзисторные; транзисторы BCV48 - на КТ502, BCV49 - на КТ503, КТ3117, BC857 - на КТ361, КТ3107. Без доработки платы: кварцевый резонатор HS-49SM заменим на керамический ZTT с встроенными конденсаторами, PIC16F84-04I/P - на PIC16F84-10I/P, PIC16F84A-04I/P, PIC16F84A-20I/P.
3. В отладке собранное устройство не нуждается, так как сборка предполагает достаточную квалификацию для диагностики неисправностей, но на всякий случай FAQ с сайта автора
4. Зачем?...
Применены спаренные резисторы R29, R30 и R34, R35? Для сокращения числа номиналов, каждую пару можно заменить одним резистором на 240 Ом.
Применены группы резисторов R36-R38, R39-R48, R49-R51? Исходя из требуемой мощности и желания применить детали для SMD монтажа. По той же причине выбраны конденсаторы С23, С24.
Поставлены оптроны? Для наилучшей развязки микропроцессорной части и внешних цепей. По крайней мере, так меня учили в НИИ им. Курчатова.
5. Светодиоды облегчают диагностику системы зажигания. Так, отсутствие свечения HL2 свидетельствует об отсутствии питания или неисправности стабилизатора DA1; отсутствие мигания HL3 - неисправность датчика Холла, стабилизатора DA2 или короткое замыкание в цепях датчика Холла; отсутствие мигания HL1 - неисправность контроллера DD1. (имеется в виду, что остальные светодиоды работают в штатном режиме).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД КОНТАКНОЙ СИСТЕМОЙ
Микропроцессорный модуль опережения:
- оптимальный режим работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
- ровная работа двигателя, особенно на холостых оборотах;
- нет обратных ударов при пуске или очень слабые;
- предусмотрено изменение характеристики опережения (3 графика);
- охранные функции;
- функция прогрева свечей;
- уменьшение расхода топлива (ИМЗ 8.103-10 стандарт, 60 км/ч, шоссе ~ 5 л/100 км).
Интегрированный транзисторный коммутатор класса *.3734:
- улучшение запуска в холодное время и при снижении напряжения АКБ до 7В;
- мощная искра и оптимизация включения катушки.
| Файл ВНИМАНИЕ! ВЕРСИИ ФАЙЛОВ НЕАКТУАЛЬНЫ, ЖДИТЕ ОБНОВЛЕНИЯ! | Формат | Объем |
|---|---|---|
| Схема принципиальная | P-CAD 2000 | 160 кБ |
Обо всем подробнее читайте в статье.
Итак, про ФУОЗ уже много статей написано, я расскажу вкратце.
ФУОЗ
- Формирователь угла опережения зажигания. Он нужен для правильной работы двигателя (особенно 4х тактных двигателей).
Угол опережения зажигания
- очень важный параметр, который очень существенно влияет на правильность работы мотора. Он в первую очередь зависит от оборотов двигателя: чем больше обороты тем больше должен быть угол опережения зажигания, потому что для максимальной мощности смесь нужно зажечь раньше.
ФУОЗ
- автоматический регулятор угла опережения зажигания. Он подключается в разрыв сигнального провода датчика холла или оптического датчика. При этом начальный угол опережения зажигания для двухтактных двигателей должен составлять 0.7-1 мм до ВМТ.
Для четырех тактных (УРАЛ/ДНЕПР) необходимо выставлять 1мм до ВМТ.
Я изготавливаю известный с 2002 года фуоз Сарумана
, сам создатель был тоже родом из Рязани как и я, но он никогда не продавал готовые блоки, он лишь создал его.
Как подключить и настроить зажигание (бсз) с фуоз Сарумана
Если у вас уже стоит БСЗ с датчиком холла или оптикой (оптический датчик), то установить фуоз дело 15-20 минут.
1. Необходимо подключить фуоз, у каждого производителя свои обозначения подключения
На фото (слева) видно обозначения «+», «-», «in», «out»
«+» это плюс питания
«-» минус питания
«in» сигнальный провод от датчика холла или оптики
«out» выход на коммутатор (6 вывод коммутатора)
В верхней части платы есть обозначения «g3», «g2», «f2», «f1»
«f1» функция первая
«f2» функция вторая
«g2» график опережения №2
«g3» график опережения №3
Что бы включить нужную функцию или график нужно замкнуть контакт на минус, что бы отключить нужно разомкнуть контакт.
Схема подключения бсз с фуоз Сарумана для наглядности
Фуоз изготавливается полностью на заводе (платы и впаиваются детали)
Настройка бсз с фуоз Сарумана
Выкручиваем свечу, находим ВМТ и возвращаем на 1 мм назад, это легко сделать штангенциркулем
Теперь важный момент!!!
Для фуоза подходят модуляторы двух видов- лепестки 60 градусов и лепестки 120 градусов.
при лепестках 60 градусов искра будет как обычно на ВЫХОДЕ
шторки из датчика.
При лепестках 120 градусов искра будет при ВХОДЕ
модулятора в датчик.
Для легкой настройки на обратной стороне платы есть светодиод для настройки, так что настраивать очень просто.
Ну вроде всё, теперь немного не о фуозе, у меня так же есть оптические датчики с двойной индикацией для настройки (один светодиод горит когда модулятор в датчике, второй когда не в датчике)
Так же есть 2 в 1: фуоз и оптика (но фуоз уже другой):
И моя последняя разработка оптика не отражение:
Апдейт! В продаже появильсь: фуоз в корпусе, проводка, площадки, модуляторы и планшайбы.
Очень я устал от регулировки контактного зажигания на яве, очень я устал от постоянно живущего своей жизнью настроения мотора. То троит, то чихает то обороты набирает тупо. Что самое интересное, в 18 лет мне было на это плевать, главное чтобы завелась, остальное детали, накрутил ручку и полетел. Теперь езжу более спокойно и размеренно, плюс мотор на обкатке, столько сил и денег вложено в ремонт мотора, хочется от него красивой и чистой работы, а ее нет, уже десяток раз регулировал зажигание с микрометром, но толку от этого мало. Решил оборудовать мотоцикл бесконтактной системой зажигания с датчиком хола. Закупи все необходимое, установил на мотоцикл.
Заводится, но больше 1000 оборотов не набирает. Много я искал в интернете причины такого поведения, много думал сам и пробовал разное.
В общем на какое-то время отошел от этой затеи, и ездил на обычном кулачковом зажигании тихонько матерясь про себя. В итоге пробороздив весь интернет нашел возможные причины моей неисправности. Ими могли быть:
- Использование двух 6 вольтовых штатных катушек зажигания соединенных последовательно. Вообще положено ставить двух искровую катушку от оки или газели. (Хотя в одном из источников я читал, что допускается использование и стандартных катушек.)
- Неправильная форма самодельного модулятора. Я его сделал в форме прямой пластины. (Как выяснилась это и была основная проблема, так как пластина была слишком узкой. А вообще в идеале модулятор должен быть в форме бабочки.)
- Использование датчика хола непосредственно вблизи генератора генераторе. По этому поводу могу сказать, что в принципе это работает, но все равно не есть гуд, так как датчик хола, это датчик фиксирующий изменения магнитного поля, и располагать его вблизи пос тонного магнита это маразм. Все равно что измерять температуру воздуха на открытом солнце. Рано или поздно с датчиком хола начнутся какие нибудь проблемы.
В принципе я мог бы устранить все недоработки, и использовать обычную вазовскую БСЗ (Бесконтактная Система Зажигания).
Но в процессе поиска инфы по теме в интернете наткнулся на статьи про ФУОЗ (Формирователь Угла Опережения Зажигания), это электронное устройство, которое измеряет обороты двигателя и в соответствии с их величиной устанавливает наиболее оптимальную задержку искрооброзования. Такой подход позволяет обеспечить лучшее сгорание топлива в цилиндрах, и как следствие повышение мощности мотора, улучшение тяги, экономию топлива, резвый набор оборотов. В общем целую пачку ништяков по сравнению с опережением зажигания фиксированной величины.
Что тут скажешь, загорелся я этой идеей. На Яваклубе огромное количество информации как это сделать самому, полный мануал и все необходимое, хотя человеку несведущему в электронике не легко будет там разобраться, но приложив определенное количество усилий в принципе можно, уж очень там все подробно. И я бы смог наверное, да вот беда. Все мои попытку уперлись тупо в невозможность найти подходящие детали.
Но не беда, оказалось есть люди которые делают разные варианты ФУОЗ под заказ и продают через интернет.
На вскидку есть пару мест где продают ФУОЗ саруман в разном исполнении. Как я понял ФУОЗ саруман спроектировал один человек а изотавливают его и продают другие.
Вот например:
- Лично я брал тут https://vk.com/fuoz_saruman
- Есть еще БСЗ Trabant Почитать про него можно а от заказать только связавшись с автором по E-mail [email protected]
В общем я решил, что даже если изготовление самому обойдется дешевле чем купить готовое, то возни и работы в этом направлении несоизмеримо больше.
Выбор мой пал на https://vk.com/fuoz_saruman потому, что там все красиво оформлено, много фотографий продукции. много отзывов клиентов, столько подделать невозможно, много сопутствующей информации и самое важное продается полный комплект для установки с оптическим датчиком а не только ФУОЗ. Сделал заказа, оплатил. Через две недели продавец отправил заказ по почте и дак международный код отправления по которому можно отслеживать его местоположение в интернете на http://gdeposylka.ru/ и https://moyaposylka.ru/ . Что я и делал 39 дней. Да не ожидал я что доставить посылку из Украины в Беларусь это такой гемор.
И вот она наконец пришла, радости моей не было предела. Не говоря же о том что я в принципе люблю получать всякие почтовые отправления, эта посылка была для меня самой долгожданной.
Внутри был полный комплект заказанного оборудования инструкция и даже гарантийный талон.
В тот же день приступил к установке на мотоцикл. Потратил пару часов времени, но сделал все аккуратно, все провода пропустил через магистральные проводы, все соединения и разъёмы подпаяны и изолированы термоусадочным кембриком. Еще купил в магазине катушку зажигания от оки.
Купил четырех позиционный переключатель для света в автомобиле для переключения режимов ФУОЗ. Правда внутренности переключателя пришлось перепаивать под свои нужды. Закрепил я его правда на скорую руку, уж больно интересно было испытать аппарат.
Установил площадку с оптическим датчиком и модулятор на генератор. Пришлось правда немного поработать надфилем потому, как один прорез на площадке немного перекрывал отверстие крепежного болта на генераторе, в следствии чего закрепить вторым болтом площадку на генераторе никак не удавалось. причем погрешнасть была не мала, снять пришлось примерно по всей длине полукруглого выреза. 0.5мм. Ну да это мелочи.
Поскольку Ява у меня 6 вольтова переоборудованная на 12, то под крышкой картера места места под генератор и так маловато, раньше его недостаток восполняла прокладка из резины толщиной 5мм. Под оптический датчик и модулятор этого оказалось мало. пришлось расширять просторы. Хорошо что у меня есть пара моторов на запчасти, взял от одного из них самую покоцанную правую крышку картера да и отполовинил от нее недостающее мне пространство. Потом при помощи клёпочника и алюминиевых пластинок приклепал ее к своей крышке и получил недостающий простор. Пришлось правда заменить болты крепления крышки более длинными. Установив крышку на место, понял, что не все так просто. Тормозная лапка теперь не становится на место. Тоже не беда, сгонял по быстрому на работу и подогревая автогеном выгнул лапку так, как надо, чтобы она ничего не цепляла. Хром конечно же потемнел и потрескался. Но пожертвовать наружным блеском ради технического усовершенствования устройства вполне приемлимо.
Ура все готово, мотоцикл полностью собран и готов к испытаниям. Заполнил карбюратор бензином, вставил ключ в зажигание, нажимаю на кикстартер мотоцикл заводится с первого раза. Я в экстазе, потрясен до глубины души. Делаю короткую перегазовку и мотор глохнет. Да ладно думаю, с кем не бывает наверное топливо не поступает. Подкачал еще раз карбюратор опять завожу с пол пинка. Аааа красота никогда так хорошо не заводилась. И тут она снова глохнет.
Снял шланг с топливного крана, топливо бежит веселой струйкой, снял карбюратор, почистил перебрал. Надо сказать на дне отстойника было немного воды с мелкозернистой пылью, подумал причина в этом. Все собрал, завожу мотоцикл, картина та же самая, работает секунд 10 — 15 потом глохнет, на холостых работает чуть дольше при повышении оборотов глохнет быстрее. Заметил, что подкачивать топливо не обязательно, чтобы вновь завести мотоцикл достаточно просто выключить и включить зажигание, причем если успеть это сделать пока мотор не перестал крутится то после преревключения зажигания продолжает работать. Если уже заглох, то подкачивай не подкачивай, не заводится пока не выключишь зажигание. Ну дело ясное, виновата электроника. Связался с поставщиком зажигания объяснил ситуацию. Он сотправил меня в